Содержание статьи:
- Что такое хороший правильный погреб;
- Типы и виды погребов;
- Этапы строительства погреба своими руками:
- котлован;
- пол;
- стены;
- лестница;
- перекрытие;
- гидроизоляция;
- вентиляция.
.
Простейший способ сохранить выращенный урожай – построить погреб или ледник. Несмотря на изобретение электричества и холодильников, погреба остаются чрезвычайно популярны в силу своей простоты и дешевизны. Они позволяют сохранить постоянный уровень температуры и влажности, продукты в них не портятся и не усыхают в течение долгого периода времени, сохраняя при этом свой вкус и запах.
Под погребом понимают заглубленное в землю сооружение, предназначенное для круглогодичного хранения продуктов. Он может быть выкопан отдельно от других зданий и сооружений или располагаться под домом или хозяйственными постройками. Выбор конструкции погреба зависит от его месторасположения, а размер — от потребности хозяев.
Возможно, у Вас банки с домашними заготовками пылятся на антресолях в квартире, а крышки на них от жары взбухают и вспучиваются? Если так, то настало время всерьез задуматься о том, как своими руками построить погреб, в котором удобно разместятся собранный урожай, баночки с соленьями и вареньем и прочие припасы на зиму.
Для начала обсудим, что такое правильный, хороший, добротный погреб. И еще хорошо бы понять, о чем собственно идет речь, когда мы говорим о погребе, чтобы не путать его с подвалом и иными хозяйственными постройками и помещениями. Вот определения некоторых из этих помещений:
- подвал – помещение, расположенное ниже уровня земли. Подвал может иметь множество функций. В нем можно расположить бойлерную и сауну, гараж или даже кабинет и т.п. В том числе в нем может располагаться и погреб;
- погреб – подвальное помещение, используемое для определенных целей: для хранения съестных припасов при определенной комбинации температуры и влажности;
- техническое подполье – это тоже подвальное помещение, в котором расположены коммуникационные системы: котлы отопления, электрощиты, разводка вентиляционной системы и т.п.
Что нужно для хорошего погреба:
- затемнение;
- чистый свежий воздух;
- пониженная температура: +2-5 оС;
- относительная влажность: 85-95%.
.
Виды погребов
Сооружение погреба не требует разрешений надзорных органов, но в любом случае от застройщика на начальном этапе потребуется продумать, где будет расположена постройка, и какова её конструкция.
Место: для отдельно стоящего погреба выбирают сухое место вдали от деревьев и от мест скопления влаги. Примите во внимание, что при ориентации входной двери «лицом» на север, в хранилище даже в жаркое время года будет немного прохладнее.
Виды (типы) погребов: выбирая конструкцию овощехранилища желательно учитывать уровень грунтовых вод на земельном участке, так как уровень пола должен быть не менее чем на 0,5 метра выше уровня грунтовых вод (УГВ):
- при УГВ, расположенном ниже 2,5 метров от поверхности земли, стены могут быть заглублены на 2 м. Такой погреб является полностью заглубленным (или подземным);
- при УГВ ближе 2,5 метров от поверхности земли – возможно только частичное заглубление (полузаглубленные или полуподземные погреба);
- при УГВ 0,5 метров – заглубление сооружения невозможно. В таких случаях возводят наземный погреб;
- на низинном переувлажненном земельном участке необходимо устройство искусственные подушки — песчано-гравийные подсыпки, с помощью которых погреб приподнимают, отделяя тем самым от грунтовых вод.
.
Этапы строительства
Ниже дано описание основных этапов строительства погреба. В зависимости от вида и конструкции Вашего овощехранилища некоторые этапы могут выглядеть несколько иначе или отсутствовать вовсе. Более подробно об особенностях строительства погребов разных типов можно почитать в отдельных статьях на нашем сайте.
.
1. Котлован
Общие правила для рытья котлована:
- глубина котлована зависит от конструкции постройки;
- фундамент заглубляют минимум на 0,3 м от поверхности грунта;
- котлован делают большей площади, чем площадь строящегося погреба;
- во избежание осыпания грунт со стенок котлована, их делают под наклоном или сооружают опалубку;
- верхний слой земли в дальнейшем пригодится для обваловки и оформления постройки, поэтому не выносите землю далеко.
.
2. Пол/фундамент
Необходимо отметить, что этап устройства пола (фундамента) должен предшествовать этапу возведения стен. Поэтому вариант строительства погреба, когда сначала ставят стены, а потом делают пол, – может привести к тому, что пол будет прилегать к стенам негерметично, и хранилище будет подтапливаться.
Существуют следующие варианты пола в погребе – глинобитный или бетонный. Глинобитные полы – теплее. Бетонное основание — холоднее глинобитного, но при этом значительно прочнее. При выборе способа устройства пола ориентируются на близость грунтовых вод, если они расположены близко к поверхности, то устройство бетонного пола предпочтительнее. Последовательность действий:
- уборка мусора из котлована;
- выравнивание и утрамбовывание поверхности земли на дне котлована;
- устройство глинобитного пола:основание пола выкладывают слоем щебня, смешанного с глиной толщиной не менее 10-12 см. Щебень с глиной хорошо утрамбовывают. После высыхания первого слоя щебня настилают такой же второй толщиной уже 6-8 см. После того, как пол просохнет, образовавшиеся трещины заделывают, например, известково-глиняным раствором;
- устройство бетонного пола: вначале необходимо подготовить основание. Далее делают подстилающий слой из щебня или гравия. Затем основание выравнивают и уплотняют. Заливают пол цементным раствором 1:5. По прошествии 3-4 дней по мере затвердевания раствора, выполняют окончательную заливку более жидким раствором, которая устранит все изъяны.
.
3. Стены
Стены погреба могут быть как монолитными из бетона, так выполнены из отдельных элементов: камня, кирпича, бетона, дерева, отдельных бетонных блоков и т.п., а в некоторых случаях, например – в плотном грунте, стены вообще могут отсутствовать. Монолитные стены лучше сопротивляются влаге, а при выполнении стен из отдельных элементов нужно особое внимание уделять герметичности стыков стен с полом.
Обратите внимание на следующее:
- если грунтовые воды залегают высоко, то для строительства заглубленного погреба потребуется сделать «бетонную ванну» (сначала заливают пол, затем на него ставят монолитные стены, соединяя стены с полом арматурой). Но строительство такой бетонной ванны в два раза увеличивает стоимость строительства;
- если в процессе рытья котлована обнаруживают болотце или плавун — плохо. В этом случае глубина залегания стены должна быть ниже «мокрого» места. Стена должна опираться на твердое основание. Иначе вся конструкция в лучшем случае потрескается, в худшем — сместится. В таком грунте лучше вообще не строить погреб – это рискованно.
.
4. Устройство лестницы
Ширина лестницы должна позволить подняться и спуститься в погреб одному человеку. Минимальная ширина — 35-40 см, а лестница шириной 60 см уже позволяет сделать это без дискомфорта и риска потери равновесия. Вместе с тем, если в погреб и из него предполагается переносить габаритные грузы, то лучше соорудить лестницу шириной 80-90 см, что позволит спускаться по лестнице вдвоем.
Допустимый уклон лестницы – 75 градусов, но это будет очень крутая лестница, по которой не получится спуститься вдвоем или в одиночку с занятыми руками. Для комфортной и безопасной переноски припасов и домашней утвари уклон лестницы ограничивают 45 градусами.
Комфортная высота подступенка (вертикальная часть ступени) — 15-20 см, проступи (горизонтальной поверхности) – 25-35 см. Однако в случае погреба обеспечение комфорта приведет к сокращению полезного пространства хранилища и без того небольшого. Возможно, придется ограничиться более компактной конструкцией лестницы.
Материал лестницы – металл, дерево, бетон. Погреб — помещение с высокой влажностью, поэтому металлические лестницы защищают грунтом и/или эмалью (например, алкидная ПФ-115 или ПФ-266), а деревянные — пропитывают антисептиком и олифят как минимум на два раза.
.
5. Перекрытие
Перекрытие должно соответствовать всей конструкции погреба. Его можно сделать:
- из дерева – для этого изначально изготовляют балки, а затем накрывают их досками или брусьями. Для предотвращения гниения все деревянные элементы покрывают антисептиком. Поверх перекрытия укладывают теплоизоляционный материал, например, глину, а сверху насыпают сухой земли. Толщина слоя теплоизоляции минимум 30 см. Деревянное перекрытие приходится часто ремонтировать и менять;
- бетонное или железобетонное перекрытие; из бетонных плит — особое внимание здесь уделяют герметизации швов;
- из шифера — под него стелют прочную основу. Швы перекрытия из шифера заделывают цементным раствором, а насыпной грунт хорошо уплотняют.
.
6. Гидроизоляция
Сухой погреб – залог сохранности урожая. Овощехранилище необходимо защитить от грунтовых и сезонных талых вод, атмосферных осадков
Для устройства гидроизоляции чаще всего используют битум или рубероид. Схема гидроизоляции при этом стандартная: наружную стенку подземной постройки покрывают двумя слоями битума, поверх укладывают слой рубероида. Снаружи укладывают дренажный слой из песка и гравия. Под дренажным слоем прокладывают дренажную трубу, чтобы отводить воду. Однако срок службы битума недолог — он начинает трескаться уже через 2–3 года, поэтому можно воспользоваться другими гидроизоляционными материалами.
Более современные гидроизоляционные материалы:
- дренажный материал «Энкадрайн» (Enkadrain). Его выпускают двух видов: только дренажный и дренажно-изолирующий. Материал имеет толщину 20 мм, состоит из жестких и прочных закрученных полиэфирных нитей, скрепленных в точках пересечения. При использовании дренажно-изолирующего варианта добавляют еще слой фильтрующего геотекстиля;
- также в качестве гидроизоляции сегодня применяют материалы на основе бентонитовых глин. Они обладают высокой степенью абсорбции и высокой связующей способностью. При попадании грунтовой влаги на бентонит он набухает и застывает, бентонитовая глина становится водонепроницаемой;
- полимерные геомембраны от слова «гео» – земля (в основном импортного производства) – применяются для устройства напорной гидроизоляцией. Они выдерживают большое гидростатическое давление воды по всему внутреннему объему погреба или подвала: на стены с боков, на пол от земли. В отличие от битума, геомембраны имеют значительно более долгий срок службы. Соединение геомембран производят с использованием технических фенов;
- на рынке строительных материалов присутствуют и отечественные аналоги гидроизоляции, например, «Гидропласт». Также можно использовать и другие новейшие гидроизолирующие составы — «Гидропломба» и «ВодоStop» марки «Глимс»: «ВодоStop» хорошо герметизирует внутренние стены и полы погреба; «Гидропломба» заделывает трещины и течи.
Более подробно об устройстве гидроизоляции погреба можно почитать здесь.
.
7. Вентиляция
Естественная вентиляция погреба позволит поддерживать нужный температурно-влажностной режим в хранилище и избавит его от сырости и излишней влажности. Чтобы сделать естественную вентиляцию погреба своими руками необходимо:
- установить 2 вентиляционные трубы: приточную и вытяжную;
- для лучшего воздухообмена, вентиляционные трубы располагают в двух уровнях и, по возможности, в разных местах, что позволит избежать подсасывания свежего воздуха;
- вытяжную вентиляционную трубу располагают вверху под самым потолком погреба;
- приточную трубу вентиляции, наоборот, — внизу на высоте 50-60 см от пола;
- на рисунках ниже показаны правильное и неправильное устройство вытяжки погреба.
Более подробно об устройстве вентиляции можно почитать здесь.